Способы удаления обломившихся шпилек и болтовПечальным следствием поспешных действий, в основном при демонтаже прикипевшего крепежа, является обрыв шпильки или болта, нередко в самом неподходящем месте. Наша задача: научиться исправлять последствия неправильных действий без причинения деталям каких-либо дополнительных повреждений. Для начала определимся с характером излома. Если часть обломка возвышается над поверхностью детали, есть возможность удалить его малой кровью: немного обсту-3 чав обломок молотком, закапаем в резьбу жидкость типаэ «WD-40» или керосин и, подождав пока она пропитает резьбу, попробуем осторожно его открутить эксцентриковым шпильковертом (см. рис. 2.13). Если этот эффективный инструмент отсутствует, можно применить более примитивные варианты: 1. Открутить обломок газовым ключом. Здесь важнш держать инструмент без перекоса, иначе есть риск сравнять обломок с телом детали. 2. Обточить обломок под рожковый ключ. Этот вари-_ ант подходит только тогда, когда каким-либо способом удалось ослабить резьбу, в противном случае ключ обычно сразу проворачивается.. 3. Очень хорошие результаты удавалось получить с помощью термофена (см. рис. 2.15) и небольшого обетукивания. Пока деталь горячая, обломок откручивается почти от руки (способ особенно эффективен, если резьба нарезана в деталях из алюминиевых сплавов). 4. Наварить подходящую по диаметру шестигранную гайку. Гайка надевается на обломок в половину глубины, в оставшуюся половину электродом наплавляется немного металла до заполнения. Способ очень эффективен, так как в этом случае исключается проворот инструмента, к тому же за счет нагрева обломка при наплавке частично ослабляется резьба. При этомобломок выворачиваем, осторожно поворачивая ключ попеременно в разные стороны. Не помешает перед этим немного обстучать новоиспеченный болт молотком и закапать резьбу проникающей жидкостью. 5. Если выступающая часть столь мала, что зацепиться никаким инструментом не удается, попробуйте на ней нарезать ножовкой по металлу шлиц под отвертку. Способ эффективен только тогда, когда резьбу удалось значительно расслабить. В противном случае ломается одна из половинок пропила. Если крепеж обломился «заподлицо» с поверхностью детали, наши действия будут несколько другими: 1. По возможности, забываем про старое резьбовое отверстие и, просверлив новое где-нибудь рядом, нареза^ ем аналогичную резьбу. 2. Если этот вариант неприемлем, пробуем удалить обломок с помощью сверла. Технология в этом случае следующая. Выравниваем выступающую часть напильником, тем самым подготавливая площадку под сверление отверстия. Точно по центру набиваем кернером лунку. В зависимости от диаметра резьбы подбираем такое сверло, чтобы при небольших отклонениях от вертикали оно не зацепило бы резьбу (результат будет еще лучше, если применять два — три сверла разного диаметра). Эту операцию удобнее всего производить на сверлильном станке. Если же такой возможности нет, в первоначальный момент высверливания наклоняем дрель такимобразом, чтобы сверло встало как можно ближе к центру резьбы. Если это удалось, ставим дрель вертикально ц начинаем углубляться. После этого центровать сверле, ние уже бесполезно, так как сверло берет только своими режущими кромками, а боковые части, как бы они на казались остро заточенными, работают только на выброс стружки. Кстати, если отверстие получается довольно глубоким, нелишне будет периодически поднимать сверло, помогая спиральйым канавкам сверла выбрасывать ненужную стружку. Затем применяется специально для этого созданный инструмент -— экстрактор. Краткая справка: экстрактор — инструмент (изготовленный из высокопрочной хромованадиевой стали с последующей закалкой), предназначенный для удаления резьбовых обломков, путем их выворачивания в обратную сторону. Экстракторы выпускаются обычно в наборах по 5-6 штук, под разный диаметр резьбы. Инструмент напоминает по внешнему виду обычный шуруп и имеет левую коническую резьбу, Экстракторы не эффективны, если обломок крепежа после сверления получается с очень тонкими стенками. При вворачивании против часовой стрелки в отверстие, просверленное по оси обломанного крепежа, он за счет конической формы и левой нарезки-заклинивается в нем, что позволяет дальнейшим его вращением удалить обломок. Тонкостенные обломки необходимо удалять с осторожностью, так как конусная часть экстрактора может «раздать» удаляемую трубочку металла, заклинив ее в отверстии. Если и такого нужного инструмента у вас пока нет, ( поступаем следующим образом: досверливаем металл об-| ломка сверлами, постепенно увеличивая диаметр до такой степени, пока на отдельных участках не покажется кромка резьбы. Затем, если тело детали отлито из алюминиевого спла-j ва, применяем раствор азотной кислоты по технологи й удаления сломанного метчика. Если же мы имеем дело с чугунной или стальной деталью, можно попытаться уничтожить продукты коррозии ортофосфорной кислотой. Отличие данного химиката состоит в том, что реагирует он только на ржавчину, оставляя чистый металл в неприкосновенности. Несмотря на это, промыть участок травления все же необходимо, так как продукты химической реакции могут спровоцировать новый очаг коррозии. Если резьбовое отверстие сквозное, неплохие результаты получаются при ввертывании в него обычного чернового метчика. Так как сверление, как правило, расслабляет резьбу, остатки обломка легко выкручиваются. Как и обломки метчика, остатки резьбы можно удалить, применив электроискровую установку, но этот способ, при всей его эффективности, для относительно мягких обломков экономически нецелесообразен. Применяя любой из вышеописанных приемов, необходимо хотя бы немного стронуть резьбу (нагревом, травлением или осторожным обстукиванием — это не столь важно), и только после этого процесс пойдет в нужном нам русле. Предупреждение! Не пытайтесь отворачивать выступающий обломок с помощью молотка и зубила, особенно если деталь отлита из алюминиевого слава. Практика показывает несостоятельность такого метода, резьба в этом случае, теряя форму профиля, окончательно приходит в негодность. В заключение рассмотрим устранение последствий еще одного неприятного явления — такого, как облом резьбовой части свечи в ГВЦ. Хотя свеча — это не шпилька и не болт, но ломается очень легко, особенно если ее перетянуть при затяжке в неостывшей головке. Несмотря на внушительный диаметр резьбы (обычно для легкового автомобиля применяется резьба М14х1,25) , толщина стенки свечи небольшая и малейший перекос при ее отворачивании ведет к тому, что вся резьбовая часть остается в теле головки. Как выходиз положения, берем подходящий трехгранный напиль* ник, густо обмазываем его консистентной смазкой (в це| лях предотвращения попадания мелких отколовшихся осколков напильника в цилиндр) и, немного поддав его молотком, выворачиваем резьбовую часть свечи против часовой стрелки. Если свеча недавно выкручивалась, эти* действий вполне достаточно, чтобы успешно извлечь ее обломок из тела ГВЦ. Если же от руки его вывернуть не получается, не стоит забивать напильник слишком глубоко, так как его материал довольно хрупкий и есть риск выкрашивания его кромок или поломки. Чтобы такой риск свести до минимума, следует поискать соответствуй ющий диаметру отверстия экстрактор или, в крайнем слш чае, изготовить трехгранник из подходящего круглого куска легированной стали, остро заточив его края. Заточка граней нужна для того, чтобы можно было врезаться изнутри обломка, не повредив при этом его форму. Далее выворачиваем обломок с помощью рожкового ключа, предварительно сточив на наждачном круге противоположный конец инструмента под его размер.
|