Разделы сайта:

Вопрос не такой простой, как кажется на первый взгляд. Обломить крепеж, да еще в самом неподходящем для удаления обломка месте, проще простого. Для того чтобы исключить или уменьшить вероятность таких неприятных событий, необходимо, перед тем как браться за инструмент, тщательно очистить от грязи и продуктов коррозии выступающую часть резьбы металлической щеткой. Затем обильно смазать резьбу проникающей смазкой типа «WD-40» или, в крайнем случае, смочить в несколько этапов керосином. Неплохие результаты приносит обстукивание крепежа тяжелым (массой 1 1,5 кг) молотком. Целью таких действий является «расслабление» резьбы. При этом удары должны быть равномерными со всех сторон и такой силы, чтобы не изменялась геометрия крепежных элементов и соединяемых деталей. Обратите внимание на ваш инструмент: он должен быть в полном порядке, без следов износа и профессиональным. Применение дешевого инструмента с большими отклонениями в размерах рабочей части от стандартных значений только усугубит и без того нелегкое положение. Рожковые ключи лучше всего отложить в сторону по причине увеличения размера между рабочими поверхнос-; тями при значительных нагрузках. Лучшие результаты дают шестигранные головки (бывают еще двенадцатигранные, но площадь соприкосновения с головкой крепежа у них гораз* до меньше) и накидные ключи. При применении такого инструмента скруглить шестигранную головку менее вероятно, чем работая обычным рожковым ключом. Применение разного рода удлинительных вставок — явление нежелательное по той причине, что ключи в основной своей массе рассчитаны только на усилие «невооруженной» руки| Другое дело — применение фирменного инструмента, он легко выдерживает двукратное удлинение воротка. Недаром солидные фирмы дают пожизненную гарантию на свой инструмент — качество его столь высокое, что в любом случае разрушаются только крепежные элементы. Что касается крепежа под отвертку, применение фирменного инструмента еще более желательно. Некачественная второсортная отвертка способна за один прием безвозвратно испортить головку винта. Немаловажное значение имеет заточка лезвия инструмента, неправильная геометрия рабочей части отвертки. Каким бы крепким ни был ее металл, не позволит полностью передать все усилие на головку винта. Чтобы инструмент не соскакивал, его затачивают в трех плоскостях с небольшими радиусными отклонениями от прямой линии (рис. 3.9).

ля того чтобы повысить передаваемый от рук крутящий момент, предусмотрены отвертки со штоком квадратного сечения, шестигранная вставка под рукояткой (можете изготовить ее сами, приварив в верхней части штока подходящую гайку) и отверстие под вороток в верхней части инструмента. Крупный крепеж, такой как крепление дверных петель и ему подобный, удобнее всего демонтировать ударной отверткой (см. рис. 2.9). Этот эффективный инструмент при ударе молотком по его торцу одновременно прижимает и вращает лезвие за счет встроенного ударно-вращающего механизма. Чтобы не создавать наклепа на поверхности, принимающей удар, молоток лучше использовать тяжелый и с медной или алюминиевой вставкой. По остальному инструменту наносить удары нежелательно, в крайнем случае, применяйте массивный молоток, положив на ключ прокладку из алюминия или меди. Делается это для того, чтобы не деформировать поверхность инструмента и исключить обратное отскакивание молотка. Там, где есть возможность подогреть крепеж, следует этим воспользоваться, например, «отливание» гайки крутым кипятком гарантирует ее отворачивание почти на 100%.Будет еще лучше, если применить для этого воздуцу ньщ промышленный фен (см. рис. 2.15). Используя раз| личные насадки, можно подогреть практически любой труд J нодоступный крепеж, особо не опасаясь за пожаробезопасность, так как при этом не применяется открытый огонь.; В том случае, если головка болта или резьбовой проб ки округлилась до такой степени, что ни один инструмент ее уже не берет, можно применить электросварку. Приварив сверху подходящую гайку, вы наверняка справитесь с неподатливой резьбой. К тому-же локальный разогрев соединения, как правило, отлично расслабляет приржавевшую резьбу. Если же и это не помогает, а це?| лью операции является разборка узла без сохранения крепежа, можно просто аккуратно срезать головку болта небольшой «болгаркой» или ножовкой по металлу. В случае, если попалась трудная гайка, процесс разборки будет гораздо проще. В этом помогут два небольших зубила (заостренное и тупое) и молоток. Острым зубилом надрезается край гайки, ударяя ее молотком в сторону откручивания, далее, чтобы не срубить получившийся заусенец, применяем зубило с затупленным концом. Если деталь массивная и места для работы достаточно, можно просто подрубить остро заточенным зубилом одну из сторон гайки. Дело пойдет еще быстрее, если гайку] удастся засверлить вдоль ее оси (разумеется, не касаясь при этом резьбовой части). Эти технологии разборки предусматривают потерю гаек, но это ничто по сравнению с работами по высверливанию обломившихся шпилек. Более прогрессивный способ — применение специали-! зированного инструмента типа гайкорез (или гайколом). ; Краткая справка: гайкорез (гайколом) инсгпрУ' мент для удаления гаек, состоит из режущего элемента- j (встречаются конструкции с двумя противоположно на- \ правленными элементами) и кольцевого корпуса с резьц бой под силовой болт (см. рис. 2.14). При его закручива нии гаечным ключом режущий элемент в виде небольШОго остро заточенного зубила постепенно внедряется в гайку и разрезает ее. В продаже встречаются два типоразмера гайкорезов, что вполне достаточно для охвата основной массы автомобильных гаек. Если есть время, не следует игнорировать эффективные методы химического воздействия на окислы металлов. Здесь может помочь ортофосфорная кислота — реактив, бурно реагирующий на ржавчину и нейтральный к чистому железу. Что касается крепежа, застрявшего в теле деталей из алюминиевых сплавов, эффективны: местный разогрев резьбы и применение разбавленной (10%) азотной кислоты, которая мало реагирует с этими сплавами. Заржавевшие винты со шлицом под отвертку очень трудно вывернуть, не повредив их головку. Если резьбовое отверстие выполнено в корпусе детали, имеет смысл, перед тем как взять в руки отвертку, резким ударом небольшого молотка через металлическую проставку немного просадить резьбу. Удары следует наносить по головке крепежа вдоль оси его симметрии (если это допускает конструкция узла). Если головка болта имеет внутренний шестигранник («звездочку», TORX и т. д.), необходимо очистить гнездо под ключ, иначе полностью его не вставить, соответственно, площади контакта может не хватить и ключ может провернуться в головке. Небольшие болты с внутренним многогранником (если внутренние грани в его головке сорваны) можно открутить, взявшись за головку клещами либо пропилив ножовкой по металлу дополнительный шлиц под жало плоской отвертки. Аналогичные болты среднего размера (например, крепление ШРУСов на многих иномарках) при откручивании штатным инструментом не помешает параллельно зацепить клещами (например, такими, как показаны на рис. 2.10) или небольшим газовым ключом; это позволит несколько разгрузить их шлицы в первоначальный момент. Еще одид совет: если вы удачно стронули резьбу, не то. ропитесь полностью откручивать крепеж. При первых прц% знаках чрезмерной нагрузки на рукоятку инструмента необходимо сделать несколько оборотов в противоположною сторону, обильно смазывая резьбу жидкой смазкой илц| керосином, действуя так до тех пор, пока не устранив угроза разрушения крепежа. Это особенно актуально, когда заржавевшая резьба выступает далеко за гайкой. Такую резьбу обязательно чистят щеткой по металлу, а если есть возможность, «прогоняют» соответствующей плашкой.