Разделы сайта:

С целью сохранения пригодных к вторичному использованию деталей двигателя при его разборке следует придерживаться определенных правил, а именно: • 1. Тщательно отмыть все поверхности двигателя перед разборкой, иначе с большой вероятностью можно занести песок в труднодоступные места, что создаст определенные проблемы при его последующем удалении. 2. Крепеж ГВЦ двигателя обязательно ослабляется в обратном порядке его затяжки, в противном случае можно повредить привал очную плоскость головки блока. 3. Крышки КПП и двигателя, в том числе его масляный поддон, если они прилипли, отделяются после отстукивания молотком через деревянную проставку. Нежелательно применять зубило или отвертку в качестве клина, так как при этом неизбежны повреждения прилегающих деталей. 4. Крепеж ГВЦ, крышек шатунов и крышек подшипников коленчатого вала нужно ставить на то же самое место, если он не требует замены (кроме этого, все гайки обязательно ставятся той же стороной). Для этого следует заранее позаботиться об их раздельном хранении. 5. То же самое касается клапанов и элементов привода ГРМ. Так как любая деталь, работающая совместно с другими, со временем прирабатывается (или обуславливает расположение контактирующих между собой деталей), изменение ее места расположения вызывает новую приработку, что неизменно увеличит шумы двигателя и уменьшит его ресурс. 6. Будьте осторожны, извлекая поршни из блока. Когда выработка в верхней части цилиндра представляет собой острую ступеньку, первое кольцо, упираясь в нее, сильно усложняет процесс разборки. При этом, не рассчитав силу удара, можно легко повредить поршни в районе кольцевых перемычек и поверхность шатунных шеек коленчатого вала.

7. Коленчатый вал снимайте осторожно (шейки очень легко повредить). После демонтажа его следует уложить на заранее подготовленный крепкий стеллаж с деревянным покрытием. 8. Поршневые пальцы, если они запрессованы в верх, нюю головку шатуна, следует выпрессовывать с помощью гидравлического пресса или, как исключение, в больших станочных тисках. Если есть необходимость сохранить поршень, с противоположной стороны от направления выпрессовки устанавливается деревянная подкладка, полностью повторяющая его форму по радиусу. Выбивать пальцы ударами молотка недопустимо, можно легко повредить шатун. I 9. Разбирая узлы, попытайтесь на глаз оценить зазоры в сопряжениях. Это подскажет вам, какие детали придется поменять в первую очередь. 10. Отмечайте любым удобным способом все детали, которые могут быть установлены в перевернутом виде, например фиксаторы осевых перемещений распределительного и промежуточного вала двигателя «Жигулей». В противном случае неизбежен их повышенный износ вследствие дополнительной приработки. 11. Во время разборки двигателя блок необходимо закрепить на специальном поворотном приспособлении. 12. Верхние тарелки пружин клапанов перед их демонтажом следует осторожно обстучать через прокладку из мягкого металла. Этим вы предотвратите перегрузку и поломку приспособления, так как сухарики склонны к сильному залипанию. 13. Сохраняйте старые прокладки крышек двигателя, если нет возможности их приобрести, в дальнейшем овя послужат шаблоном для изготовления новых. 14. После разборки тщательно промойте и просушите детали для дефектации. Детали, заведомо непригодные для дальнейшего использования, лучше сразу отложит* в сторону, определившись с причинами, вызвавшими Де * фекты. В дальнейшем они могут пригодиться при подб°'

ре новых деталей, что особенно актуально, если вы ремонтируете импортный автомобиль. Перед началом разборочных работ приготовьте: 1. Полностью исправный необходимый инструмент (ключи, съемники, выколотки и т. д.). 2. Плотную ткань (для защиты кузова) и чистую ветошь. 3. Емкости для слива технических жидкостей. 4. Гофрированный листовой картон и плотную бумагу (для застилки стеллажей). 5. Фломастер и блокнот с простым карандашом (шариковая ручка в этом случае не желательна, так к^к при попадании даже незначительного количества масла на бумагу она не работоспособна). Перед демонтажем двигателя открываем капот и застилаем крылья и переднюю панель плотной тканью в несколько слоев. Затем капот снимаем, предварительно отметив фломастером положение точек его крепления. Делается это для того, чтобы исключить регулировочные работы после его установки. Капот следует аккуратно уложить в специально подготовленное место, предохраняя его углы от контакта с полом, так как краску в этих местах очень легко повредить. Подготовив рабочее пространство, действуем в следующем порядке: 1. Отсоединяем силовые провода аккумулятора и извлекаем его из автомобиля, если он будет мешать дальнейшей работе. 2. Отсоединяем все разъемы проводов, подходящих к системам двигателя, промаркировав однотипные, если есть вероятность спутать их между собой при сборке (иномарки, как правило, не требуют маркировки, так как их разъемы невзаимозаменяемые, несмотря на все их многообразие). 3. Отсоединяем силовой массовый провод, связывающий кузов автомобиля и его двигатель. Найдите его непременно (наличие этого провода обязательно для всех

автомобилей), у многих автомобилей, включая всем из вестные • Жигули», он находится снизу. 4. Сливаем моторное масло и охлаждающую жидкость в приготовленные для этого емкости (при сливе охла; дающей жидкости снимите пробку расширительного бачка и откройте краник радиатора отопителя, если он конст руктивно имеется). 5. Отсоединяем патрубки системы охлаждения от дви гателя, откручиваем крепеж радиатора и извлекаем его вместе с ними из моторного отсека. 6. Отсоединяем трубу (трубы) системы выпуска от вы пускного коллектора и отодвигаем ее (их) от двигателя, предварительно открутив кронштейн крепления. 7. Отсоединяем патрубки системы отопления, привод ные элементы акселератора и все навесные агрегаты (узлы системы питания, распределитель зажигания, генератор, стартер и т. д.), которые при демонтаже двигателя мож но легко повредить. 8. Демонтировав все необходимое, откручиваем креп ление двигателя от его опор и КПП, предварительно под ставив под нее и под масляный поддон двигателя подходящие подставки (лучше всего, если это будут регулиру емые винтовые опоры). Примечание: в некоторых случаях начинать разборку двигателя необходимо еще до снятия его с автомобиля, предварительно очистив поверхности от песка и налипшей грязи. Если двигатель планируется снимать вруч ную, без применения подъемных механизмов, имеет смысл предварительно демонтировать головку блока. Делается это с соблюдением обязательного в таких случаях пра вила: крепежные элементы следует отворачивать в обратной последовательности (эскиз последовательности затяжки крепежа головки блока имеется в каждом руководстве по ремонту на конкретный двигатель, а также на упаковке прокладки ГБЦ для импортных автомобилей ). При этом первый круг делается с отворачиванием крепежа только на один оборот. Крепеж желательно

маркировать любым удобным способом в соответствии с номерами по эскизу. Перед снятием головки двигателя обычно приходится демонтировать распределительный вал с элементами его привода. Снимать двигатель необходимо осторожно, сначала перемещая его вперед вдоль оси симметрии (до выхода первичного валика КПП из корзины сцепления). Только после этого двигатель извлекается вертикально вверх. Для того чтобы не повредить приводной валик и элементы сцепления, КПП в большинстве случаев поддерживают веревками или приподнимают винтовым домкратом, заменив его затем устойчивой подставкой.. Если этого не сделать при демонтаже, например, двигателя «Жигулей», передний конец коробки непременно «клюнет» вниз, повреждая первичным валиком упорный фланец нажимной пружины и его элементы крепления к корзине сцепления. Перед работой необходимо уточнить, каким образом двигатель извлекается из моторного отсека. В зависимости от конструкции некоторые силовые установки извлекаются не вверх, а вниз, причем нередко только совместно с КЦП. При этом заранее отсоединяют механизмы переключения передач, выключения сцепления, трос спидометра, проводку и привод от главной передачи и пр. После снятия двигатель следует установить на деревянные бруски так, чтобы его части не касались пола, и тщательно отмыть с применением специальных очистителей или керосина. Делать это нужно в хорошо проветриваемом помещении или на открытой площадке. При этом дизельное топливо, бензин или растворитель применять нежелательно, первое полностью не высыхает, а второй и третий токсичны, пожароопасны и негативно влияют на кожные покровы рук. В первую очередь с двигателя снимается ГВЦ (если она не была демонтирована до его снятия). Будьте внимательны: если двигатель вам не знаком, не пытайтесь отклеить головку от блока силовом Способом (с помощью

ломика или «монтажки»). Некоторые ГБЦ содержат крепежные элементы не только сверху, но и под корпусом головки (к примеру, 1,8-литровый двигатель автомобиля «Альфа-Ромео-Джульетта» имеет два внушительных болта под передней частью головки). Подобных ошибок поможет избежать новая прокладка, для этого внимательно изучите отверстия под крепеж на ее поверхности. Для того чтобы примерно определить состояние цилиндропоршневой группы (ЦПГ% прощупываем пальцем зону цилиндра в районе верхнего конечного положения первого поршневого кольца; при значительном износе должна нащупываться четкая острая ступенька (рис. 4.13). Как правило, наибольший износ наблюдается в крайних цилиндрах. Связано это с некоторыми отклонениями их рабочей температуры от номинального значения, а также подключением климатических систем, несколько на-

рушающих их нормальный тепловой режим (отопление, кондиционер). Такого рода подключения производятся обычно в районе последнего цилиндра. Первый же цилиндр страдает от набегающего потока воздуха, который существенно снижает его рабочую температуру по сравнению с остальными, что особенно заметно в зимнее время. Примечание: наличие четкого износа «ступенькой» практически в 100% случаев говорит о том, что цилиндры требуют капитального ремонта. После этого: 1. Переворачиваем блок, поддоном вверх подложив под его верхнюю плоскость два чистых деревянных брусочка. Здесь нужно учитывать, что во время этой операции некоторые не сливаемые через штатные отверстия части масла и охлаждающей жидкости попадут на пол, поэтому заранее подстелите под бруски какой-нибудь подходящий материал (картон, плотную бумагу, ветошь и т. д.). 2. Откручиваем болты масляного поддона, и, если он прилип к плоскости блока, осторожно обстукиваем его деревянной киянкой, нанося удары по боковым частям. 3. Демонтируем масляный насос, если он перекрывает доступ к крепежу шатунов и коленчатого вала (к примеру, у двигателей семейства «Газель»). Если результаты замера давления в масляной системе были удовлетворительны, насос промываем керосином без разборки, просушиваем на листе чистой бумаги и вместе с крепежом укладываем в отдельную картонную коробку. Масляный насос на автомобилях «десятого» семейства находится за зубчатым шкивом коленчатого вала, поэтому, если вал предполагается оставить на месте, внимаем только маслоприемник. Примечание: на этом этапе разборку следует приостановить и произвести замер осевого свободного хода коленчатого вала. Делается это с помощью набора плоских щупов или индикатора часового типа и мощной отвертки, которой сдвигают коленчатый вал до упора в крайние положения.

Результаты этой операции пригодятся при сборке (если зазор в пределах нормы, промаркируйте полукольца после извлечения из блока) и подборе новых полуколец или вкладышей коренных подшипников, если полукольца сделаны с ними совместно. Затем косвенно проверяем шатуны на изгиб путем перемещения их крышек вдоль оси коленчатого вала. При любом угловом положении маховика двигателя обязательно должен присутствовать примерно одинаковый зазор. Если его в каком-то положении не наблюдается, то есть шатун несколько подклинивает, его можно смело выбраковывать, наверняка он изогнут. При отсутствии у вас специального приспособления (для проверки параллельности осей шатуна) проделайте эту операцию обязательно. 4. Выставив коленчатый вал двумя крышками шатунов (в случае если двигатель 4-цилиндровый) в нижнее положение, снимаем два поршня, открутив соответствующий крепеж. Если поршни при этом не выходят (что часто происходит на сильно изношенном двигателе, за счет упора верхнего кольца в ступенчатую выработку в верхней части цилиндра), помогаем им легкими ударами среднего молотка через деревянную проставку. Чтобы избежать поломок, снимите часть металла с поверхности выступа острым шабером до извлечения поршня из цилиндра. Удары следует наносить осторожно, по верхнему вкладышу (если он подлежит замене), отодвинув шейку коленчатого вала и обернув шатун в районе вкладышей кусочком плотной бумаги. Делается это для того ,чтобы не поцарапать стенки цилиндра при извлечении шатуна с поршнем. Затем, повернув коленчатый вал на 180°, проделаем те же самые действия с двумя оставшимися поршнями. б. Раскладываем все снятые детали в отдельные коробки, накручивая гайки крышек шатунов на свои места, если в дальнейшем не собираемся менять крепеж. Подписываем коробки соответственно номерам цилиндров, так как легко можно спутать непромаркированные

шатуны и их крышки, а они строго индивидуальны для каждого шатуна (шатуны иногда не имеют маркировки, если они когда-то были заменены на новые, изначально не имеющие цифровых меток по номеру цилиндра). 6. Следующим этапом демонтируем корзину сцепления и маховик двигателя, заклинив коленчатый вал ме&сду внутренней стенкой блока чистым деревянным бруском или специально предназначенной для этого гребенкой (установив ее на участок зубчатого венца маховика). Снимая корзину сцепления, следует нанести установочные метки на маховик и корзину любым удобным способом. То же самое касается положения маховика относительно коленчатого вала (на «Жигулях» такая метка уже есть: большая высверленная лунка на обратной плоскости маховика, устанавливаемая напротив шатунной шейки четвертого цилиндра). На двигателях ВАЗ-2110 маховик имеет асимметричное расположение крепежных болтов, поэтому его можно не отмечать. Делается это, чтобы не нарушать балансировку (на некоторых двигателях заводская динамическая балансировка коленчатого вала производится совместно с маховиком, сцеплением и передним шкивом). Заодно, пока коленчатый вал застопорен, откручиваем крепеж переднего шкива. 7. Для того чтобы освободить коленчатый вал, спрессовываем передний шкив, демонтируем переднюю крышку блока (масляный насос у двигателей ВАЗ-2110), держатели сальников и крышки коренных подшипников (возможно, что-то еще, в зависимости от конструкции двигателя). 8. Открутив крышки коренных подшипников, осторожно, стараясь не ударить поверхности-шеек о выступающие части блока, извлекаем вал и укладываем его на ровную устойчивую деревянную поверхность. 9. С целью очистки масляных каналов вала извлекаем пробки шламокопителей, находящиеся в районе каждой шатунной шейки. Для этого немного засверливаем точки

кернения и мощной отверткой (или иным инструментом, если на торце пробки гнездо под другой инструмент) выворачиваем пробки, если они резьбовые (такая конструкция, анпример, применяется на двигателях «Газели»), Если пробки запрессованы (как сделано в коленчатых валах продукции ВАЗа), их лучше всего извлекать с помощью бородка, пробив отверстие в углу пробки для ослабления прессовой посадки. В этом случае пробка за счет своей незначительной высоты легко извлекается с помощью этого же инструмента, заклинившего в ней после удара. Примечание: если цилиндры блока (когда они изготовлены с ним совместно, как на двигателях ВАЗ-2110 и ЗМЗ-406) планируется растачивать под следующий ремонтный размер, демонтируйте все, что на нем осталось, включая корпус помпы, детали его крепления к опорам, датчики и резьбовые пробки. Запрессованные пробки рубашки охлаждения в случае их удовлетворительного состояния (отсутствие следов утечки охлаждающей жидкости и сильной коррозии на внутренних частях) следует оставить на месте. 10. После этого тщательно очищаем цилиндры двигателя от нагара и остатков масла. Делается это для того, чтобы путем замеров и визуально определить их пригодность для дальнейшего использования или ремонта. После того как блок двигателя полностью разобран, приступаем к разборке самой нагруженной его части — ГВЦ: 1. Снимаем распределительный вал, если он не был демонтирован перед снятием головки (на некоторых двигателях перед этой операцией снимается сальник распределительного вала с его держателем). 2. Снимаем, в зависимости от конструкции, валы с коромыслами («Волга», «Газель» «УАЗ» с двигателями типа ЗМЗ-402, некоторые модели «Мерседес», «BMW» и др.), рычаги клапанов с пружинами (заднеприводные модели ВАЗа, некоторые модели «FIAT», «OJPEL» и др.) или цилиндрические толкатели клапанов (переднеприводные модели ВАЗа, «AUDI», «VW» и др.).

3. Укладываем головку блока на устойчивую деревянную поверхность и осторожно обстукиваем через медную или алюминиевую проставку, верхние тарелки пружин до разъединения их с сухарями (они частенько прикипают друг к другу, в этом случае при демонтаже сильно перегружается приспособление для демонтажа клапанов). Удары следует наносить по краю тарелки строго вдоль оси симметрии клапана, в противном случае его можно довольно легко погнуть. 4. Специальным приспособлением (для ВАЗ-2101-07 и «Нива» оно изображено на рис. 4.14), поочередно сжимаем клапанные пружины до момента освобождения сухарей из конусного гнезда, которые затем извлекаем подходящим пинцетом. Для того чтобы при сжатии пружины, клапана не уходили вниз, заранее подкладываем в полость камеры сгорания небольшой деревянный брусочек, изготовленный по форме камеры сгорания. Для многих двигателей, включая большинство иностранных, подходит приспособление, выпускавшееся для двигателей МеМЗ-968, в виде струбцины для снятия одновременно двух клапанов. В этом случае подкладка под тарелку клапана не требуется. Клапана, чтобы их случайно не

повредить и не перепутать, желательно извлекать сразу после их рассухаривания. Предупреждение: во время снятия сухарей клапанов берегите глаза! Сжатая пружина в случае неудачного стечения обстоятельств (срыв приспособления с тарелки или с места фиксации опорного рычага) способна «выстрелить» сухарем с довольно значительным ускорением. Лучшим способом защиты от такого явления может послужить прозрачная пластиковая маска. При ее отсутствии, в крайнем случае, держите лицо подальше от оси симметрии клапана. 5. Далее демонтируем сальники клапанов, применяя цанговое приспособление (для плохо доступных извне сальников, что характерно для двигателей ВАЗ-2110 и «Газелей» с двигателями семейства ЗМЗ-406) или с помощью двух плоских отверток, пассатижи применять в этом случае крайне не желательно, можно легко раздавить очень хрупкие направляющие клапанов. Сальники демонтируем в любом состоянии, так как их стоимость несопоставимо мала по сравнению со стоимостью их замены отдельной работой. Следует также учесть, что ряд устаревших конструкций двигателей сальников клапанов не имеет вообще. Например, их нет на двигателях МеМЗ с воздушным охлаждением или устанавливаемых на «Москвичах» предпоследнего поколения (их штоки клапанов уплотняются резиновым колечком, расположенным под тарелкой сухарей). Некоторые двигатели, среди них устанавливаемые на итальянскую «Альфа-Ромео-Джульетта», имеют сальники клапанов только на впускных клапанах. 6. Снимать впускной и выпускной коллекторы, патрубки и разного рода крышки и шпильки без особой необходимости не стоит, иначе придется поменять все прокладки, которые уплотняют эти соединения. Все детали после демонтажа тщательно отмываются от нагара и смолянистых отложений керосином и укладываются в отдельные промаркированные по цилиндрам чистые коробочки.*

Головка, если она не имеет видимых дефектов, очищается от разного рода отложений и нагара, проверяется на предмет искривления прилегающей плоскости и, если есть необходимость, ремонтируется. Аналогично демонтируем и разбираем прочие узлы и агрегаты, используя тельфер, подъемник, разборочные стенды, винтовые опоры и другие приспособления, находящиеся в вашем распоряжении.